SANTOS de CARTIER GALBÉE

스크루 모티브를 계승한 산토스의 기본형

  

산토스 드 까르띠에 갈베 XL

산토스의 기본 모델. 1978년 모델의 디자인을 물려받았지만, 시계 전체의 질감이 훨씬 향상했다. 착용감 또한 우수하다. 셀프와인딩 Cal.049MC, 21스톤. 28,800vph, 약 42시간 파워리저브, 스테인리스스틸, 45.54× 34.87mm, 30m 방수, 760만원.

1904년에 등장했다는 까르띠에의 산토스는 기존의 브레이슬릿 장착 시계라는 틀을 넘어선 최초의 양산형 남성 손목시계였다. 훗날 까르띠에 탱크도 산토스의 영향을 받았다. 

그러나 이 모델은 손목시계의 진화와 더불어 시간이 갈수록 잊혀졌다. 그 첫 번째 원인은 1917년에 등장한 탱크의 인지도가 지나치게 높아진 것에 있다. 그리고 또 한가지, 사각형 케이스에 방수성을 부여하기가 어려웠기 때문이다. 사실 까르띠에는 1970년대 후반에 방수성을 위해 산토스를 라운드 케이스로 만들고자 시도한 적이 있다. 결국 고무 개스킷이 진화하며 산토스라는 걸작이 다시금 무대 위로 등장한다. 

1978년의 새로운 산토스는 골드와 스테인리스스틸을 대담하게 조합해 오리지널의 조형을 유지하면서 방수성과 실용성을 담은 근대적인 시계로 탄생했다. 사진의 산토스 드 까르띠에 갈베는 그 최신판에 해당한다. 커다란 차이는 디자인에 있다. 첫 모델의 디자인과 특유의 스크루 모티브를 살리면서도 대담하고 남성적인 느낌을 주는 외모와 크기로 완성했다. 그래도 요새 기준으로 보면 더없이 얌전해 보인다. 케이스 전체를 활처럼 굽혀 착용감을 개선한 점도 지금의 까르띠에다운 배려라고 할 수 있다. 아울러 까르띠에가 자체 제작한 케이스와 브레이슬릿은 과거 모델에서는 꿈꾸기조차 힘든 치밀함을 최신판 산토스에 성공적으로 부여했다. 산토스의 뛰어난 디자인은 탄생 100년 이상이 지난 지금도 변함이 없다. 러그와 일체형인 케이스와 간결하고 시인성이 뛰어난 다이얼 등을 보면 까르띠에의 디자인 센스가 너무나도 시대를 앞서 있었음을 쉽게 이해할 수 있다. 손목시계의 선조이자 영원한 간판 모델인 산토스. 다음 장에서는 이 시계가 탄생한 경위를 되돌아보기로 한다. 

지금의 산토스를 대표하는 스크루 고정 베젤. 미들케이스를 스크루로 고정한 덕분에 30m의 방수 성능을 얻었다.

1904년 모델로부터 물려받은 다이얼. 무광으로 마감하고 인덱스를 굵게 처리한 것 외에는 오리지널과 거의 같다. 단지 시곗바늘만은 예전의 애플 핸드에서 현재 까르띠에가 즐겨 사용하는 검 모양으로 바뀌었다. 또한 모두 제대로 블루잉 가공한 스테인리스스틸 소재다.

케이스 옆면. 딱히 갸름한 맵시를 주장하지는 않지만, 두께는 8.67mm에 불과하다. 아울러 케이스 전체를 둥그스름하게 굴렸기 때문에 착용감은 매우 우수하다. 브레이슬릿의 두께와 무게도 비율적으로 적절하다. 산토스가 탄생 이래 100년 이상 최전선에 머물러 있는 이유는 분명하다. 손목과의 친화력이 뛰어나서다.

1978년 이후의 산토스에 추가한 크라운 가드. 프리베 까르띠에 파리 컬렉션(Collection Privee Cartier Paris)에 포함된 산토스 이외에는 기본적으로 이 가드가 달려 있다. 하지만 마감은 과거 모델과 전혀 다르다. 직각으로 잘라낸 부분의 처리나 헤어라인의 공들인 마감 등에서 현재 케이스를 자체 제작하는 까르띠에만의 미적 감각이 느껴진다.

케이스 옆면과 이어지는 러그. 브레이슬릿을 고정하는 핀은 의외의 위치에 있지만, 이 또한 산토스의 전통이다.
 

손목시계의 탄생

아르데코를 선도한 까르띠에 최초의 남성용 손목시계

산토스의 프로토타입은 1904년에 나왔다. 곧잘 아르데코라고 간주하는 그 디자인은 사실 아르데코의 유행보다 20년 이상 앞선 것이었다. 까르띠에는 이렇게 앞선 디자인을 어떻게 생각해냈을까? 개발자인 루이 까르띠에를 중심으로 산토스의 등장과 함께 손목시계 산업에 진출한 까르띠에의 역사를 풀어보고자 한다. 

산토스 손목시계 [1915] 

1915년의 산토스. 기존 까르띠에 공장에 속한 에드먼드 예거가 제작을 맡았다. 1907년에 까르띠에는 예거와 협업해 뛰어난 시계를 다수 발매했다. 핸드와인딩, 옐로골드와 핑크골드 케이스, 34.9× 24.7mm, 까르띠에 파리 제품.

Nick Welsh, Cartier Collection ⓒ Cartier

산토스 손목시계 [1916]

1916년 모델. 이 시절의 까르띠에시계는 완전한 수제품이라 판형과 크기가 조금씩 달랐다. 핸드와인딩, 예거 Cal.126, 18스톤, 18,000vph, 플래티넘과 화이트골드 케이스, 34.4×24.7mm, 까르띠에 파리 제품.

Nick Welsh, Cartier Collection ⓒ Cartier

산토스 손목시계를 탄생시킨 당사자 루이 까르띠에는 예전에 이렇게 이야기했다. “우리는 대중의 마음에 맞는 상품을 늘리기 위한 사업을 해야 한다. 이를 위해서는 실용적인 기능을 지녔되, 장식 면에서는 까르띠에의 방식이 드러나는 제품을 만들어야 한다.” 

하이주얼러이자 창업자 가문에서 태어난 루이 까르띠에는 서민의 기호에도 관심을 가졌다. 그런 그가 ‘까르띠에 스타일의 실용품’ 개발에 착수한 건 당연하다. 1900년대 이후의 까르띠에는 담배케이스, 18K 요요, 칫솔, 포커 세트 등을 제작했다. 결국 왕후장상뿐만 아니라 포드 가문, 밴더빌트 가문, 록펠러 가문, 모건 가문 등의 기업가도 까르띠에를 지지했는데, 그 이유는 분명 대중의 마음을 적극적으로 포용하려는 루이 까르띠에의 유연함에 있었다.

그럼 그가 하이주얼러 장인답지 않은 시야를 지니게 된 이유는 무엇일까. 명확하게 밝혀지지는 않았지만 한스 나델호퍼(Hans Nadelhoffer)의 저서 <까르띠에(Cartier)>를 읽으면 시계라는 ‘실용품’의 영향이 적지 않았음을 짐작할 수 있다. 나델호퍼는 그 책에서 이렇게 기록한다. 

‘까르띠에의 시계 판매량은 까르띠에가 뤼 드 라 페(Rue de La Paix)로 이전하기 전해인 1898년부터 부친을 돕기 시작한 루이가 시계에 강한 관심을 보이면서 급증했다. 시계 부문에 관한 그의 목표는 세 가지다. 첫째, 회중시계 외에 탁상시계 판매에 착수한다. 둘째, 까르띠에 시계 공방을 설립한다. 셋째, 루이 까르띠에가 가장 유망하다고 생각한 시계의 가능성을 추구한다.’ 

그 후에 보인 행동으로도 분명히 알 수 있듯, 시계는 루이 까르띠에를 완전히 매혹했다. 무브먼트 제작자인 모리스 쿠에와 에드몬드 예거와의 관계는 너무나 유명하다. 그 외에도 그들은 다양한 형태로 시계를 함께 제작했다. 그중에서 가장 기묘하면서도 루이 까르띠에다운 것이 전기시계다. 1935년부터 38년에 걸쳐 그는 400점 남짓한 전기시계를 제작하고, 데르비컬이라는 전문회사까지 설립했다. 나치 기갑사단이 폴란드 국경을 넘지 않았다면, 고정밀 전기시계를 만들겠다는 그의 야심은 아마 커다란 결실을 후세에 물려주었을지도 모른다. 모리스 쿠에에게 미스터리 클락을, 잔 투생(Jeanne Toussaint)에게 호화로운 하이주얼리를 만들게 한 루이 까르띠에는 이처럼 실용품을 존중하는 감각도 지녔던 것이다. 

Cartier Archives ⓒ Cartier

생 시르에서 비행 테스트에 임하는 알베르토 산토스 뒤몽. 직접 만든 15형 비행기에 타고 있다. 촬영 시기는 1907년 3월이다. 장갑을 껴서 보이지 않지만, 그는 당시에도 산토스 손목시계를 차고 있었다고 전해진다. 

Cartier Archives ⓒ Cartier

산토스 뒤몽과 식사를 하는 루이 까르띠에. 높이가 부자연스럽게 높은 테이블은 비행 감각을 키우기 위해서였다고 한다. 참고로 산토스가 루이에게 회중시계의 불편함을 호소한 것은 파리의 유명 레스토랑 맥심 드 파리(Maxims de Paris)에서의 일이었다.

Cartier Archives ⓒ Cartier

산토스의 판매 기록은 1911년 2월 16일의 장부에서 발견할 수 있다. 까르띠에 가문에 전해오는 이야기에 따르면 이 모델은 1904년의 것과 동일하다고 한다. 1915년에 가장 인기 있는 제품은 똑뛰(Tortue)와 산토스였다.

Cartier Archives ⓒ Cartier

까르띠에 가문의 2대손 알프레드 까르띠에(오른쪽에서 두 번째)를 둘러싼 세 명의 아들. 왼쪽부터 피에르 까르띠에, 산토스를 낳은 루이 까르띠에, 그리고 자크 까르띠에.

그는 디자인에 대해서도 독특한 심미안을 지녔다. 19세기 후반 이후 까르띠에가 주얼리에서 즐겨 사용한 디자인은 장식이 많고 대칭적인 갈런드(Garland) 스타일이었다. 그러나 1906년경까지 까르띠에의 디자이너들은 루이의 지시 아래 기하학적인 주얼리도 만들어냈다. 시대에 상관없이 까르띠에는 뛰어난 디자이너들이 근무했다. 하지만 20세기 초부터 1910년대 말까지(나델호퍼는 1971년경이라 지적한다)는 디자이너가 아니라 창업자 출신인 루이 까르띠에가 영향력을 발휘했다는 사실이 중요하다. 

시계에 대한 루이 까르띠에의 열정과 독특한 디자인 감각은 어떤 계기를 통해 시계로 결실을 맺는다. 바로 브라질 출신의 비행가 알베르토 산토스 뒤몽과의 만남이다. 1897년 이후 산토스는 기구나 비행선으로 파리 상공을 여러 차례 비행했고, 1901년 10월에는 직접 만든 비행선을 타고 에펠탑 주위를 30분간 비행하는 위업을 달성했다. 그런 산토스는 친구 중 한 사람에게 비행선을 조작하는 중에는 회중시계를 보기가 불편하다고 불만을 토로했는데, 그 친구가 루이 까르띠에였다. 그는 버클과 벨트로 손목에 시계를 고정하는 아이디어를 제안했다고 한다.